杏黄色龙袍为清代贵妃、妃所御吉服之一，主要用于大型典礼及各种时令节日等吉庆场合，如：万寿节、千秋节、元旦(即春节)、冬至令节、先蚕坛躬桑儀……等。清代后、妃吉服袍是一款前后身连体通裁的直身式袍服，通常情况下，多与吉服褂套穿，有时亦会单独使用。在清代典章制度中，女龙袍的分类及造型不但繁复多样，且最具特色。根据清乾隆钦定《皇朝礼器图》中所示：各种冬、夏应季女龙袍达十二式之多。其中八团有水款四式；八团无水款四式；正行龙款四式。此件杏黄色龙袍料即为正行龙款式。我们通过考察其前后身左右两片的“拼接缝纫形式”，以及袍料质地（江绸）和装饰风格可以确认：这是一件专为清代贵妃或妃位份的人制备的，春季或冬季龙袍料。其绣制制作及完成时间，应在清乾隆晚期至嘉庆初年。清代帝后御用服饰的制作极为繁冗、考究。制衣的所有具体事宜和相关工作，自始至终全都在清宫内务府的统筹安排下进行。首先，要根据冠服制度及穿着者要求，敕画院处画师，先行画出线描半添彩工笔服饰“小样”后，呈交御览。然后，再将御览后的谕（懿）旨反馈给画师修改（主要是纹样及设色方面）。接下来，还要经反反复复地订正修改和多次往返……审阅，才能最终定稿。至此，服装定制的第一步工作基本结束。后面还要再命宫廷画师，按照穿着者本人服装的准确尺寸，分别画出比例为1：1的纸本和绢本线描半添彩工笔服装“大样”以及实际效果图。最后，内务府会根据图纸上的具体工艺要求（或织或绣），有选择地派发给下辖的江南三织造（苏州、杭州、江宁（今南京））承造。如果是刺绣品，多由苏、杭两织造承办；若为缂丝织物，则交与苏州织造缂织；而江宁与苏州织造，更擅长于妆花类提花织物的制作技艺……。我们根据清代《内务府来文》档案中的详实记载可知：一件御用袍服的织、绣周期，少则一两年，多则三四年，有时甚至时间更长。而在这漫长的制作周期中，还不包括衣料的包装（御用衣料还需用镂雕红木、榉木刻字或贴签衣料盒盛装）、运输（水路或者陆路）、进宫勘验、入库，以及派发给“衣作”，选配衬里（及丝棉或皮草）、纽扣，并再一次衡量确认穿用者适衣尺寸（毕竟距首次量体已过很长时间），才能进行裁剪缝纫，最终制成一件成衣……等一系列时间。可以说，清代帝后服饰制作的奢华考究与艰难繁杂程度，是常人难以想象的。这件杏黄色龙袍料，采取二至四色间晕与退晕相结合的装饰方法，运用平针、套针、平金、钉线、缠针等刺绣技法，在三枚左斜纹江绸地上，绣制彩云金龙、海水江崖、蝙蝠及折枝寿桃等纹样。两肩及胸背正龙各一，下摆前、后，左、右及交襟处行龙各一。下衬万字不断头，作曲折网格状，间以小朵花纹样。整体构图沉稳庄重，疏密有序。层次分明，立体感突出；设色自然和谐，浓淡相宜；针法娴熟细腻，舒展流畅。局部（树干）做笔墨皴染，力求精雕细琢精益求精，并与故宫传世同时代藏品特征完全相同。是一件难得一见的清代苏州织造具有代表性的刺绣佳作。众所周知，清代冠服制度全面确立、完善于清乾隆中期。因此，这一时期的清宫帝、后御用服饰，可谓百花齐放异彩纷呈。各种新、奇、特样式，不但层出不穷，且各具特色。乾隆朝（装饰风格）的新、奇、特特质，就是标新立异、与众不同。因此，曾被有人诟病“与制度不符”。片面强调，作为“制式服装，就要与制度吻合”。殊不知，这正是清代冠服制度创新、变化与发展的基本脉络和曲折过度的必然。眼前这件贵妃龙袍料，就是一件十分形象而典型的范例。这里不妨先从其最具代表性的彩云、行龙和海水江崖纹样三个层面试做解读。1、 熟悉清代帝、后服饰纹样的人想必知道，乾隆时期的彩云多作“流云”状。然而，在此袍料上，人们不难发现，五彩流云已悄然发生了变化。变得更加夸张、浪漫，也更具装饰性。同时，也更加注重写实与写意完美融合的表达方式。一股股漫天遍舞的五彩“如意灵芝连云”，形态万千充满了画面。像飘渺缭绕的条条彩霞，在熠熠生辉的金龙身边流动穿行着。它们那神秘莫测的万千变幻，既像溅落在水中涌动的彩色浪花，泛起阵阵涟漪。又似缕缕袅袅的云气，从水中慢慢喷发、升腾……，一派美轮美奂的人间仙境展现在观者眼前，充满生活情趣，让人仿佛置身其中心旷神怡。刹那间，对未来美好的憧憬油然而生，具有很好的装饰效果。尽管清乾隆以后各朝，又经历了“灵芝云”（又曰：烧饼云）、“如意云” 、“灵芝连云”（又曰：疙瘩汤云）以及复古式“四合如意云”等一系列审美趣味的变化，但都不能与清乾隆时期那种放逸、潇洒、自然，充满生命力的五彩祥云相提并论。2、 正行龙纹样是清代后妃吉服袍纹样之一，即：两肩及前胸、后背正龙；下摆前、后两侧行龙。乾隆时期帝、后吉服袍行龙纹样主要有三种，除了一直沿袭至清代末年的头朝上作“摆臂竞走”状行龙外。还有头朝下作“飞天摆尾”状行龙，以及此袍料所表现的头上尾下作“鲲鹏展翅”状行龙纹样。两条金碧辉煌的行龙四目相对杀气腾腾，犹如威猛骁勇的鹰爪功武侠气势如虹从天而降；抑或又像一对久经沙场的掼跤高手，面对强劲的挑战者，摆动起健硕有力的臂膀，跳跃着挑逗、震慑对方。充分体现出满民族骑射尚武“马上得天下”的英雄气概，以及大清朝“康乾盛世”那种傲视群雄不可撼动的霸气。令人遗憾的是，乾、嘉朝以后，这种极具视觉冲击力的纹样再难一见……。而第二种纹样基本退出了宫廷装饰，更多地显现出趋于“世俗化”的特征了。3、 寓意与谐音，是中国古代人对富贵、吉祥的期盼与追求的主要表现形式，至今还影响着现代人的生活……。清代帝后礼、吉服上的海水江崖纹样，意即：江中的山，被寄托寓意为“江山社稷”。在这如此庄重威严的场景中，让人不禁会想象到：这座能够代表江山社稷的山矗立江中，饱经惊涛骇浪的冲刷，该是何等巍峨、险峻与肃穆？然而，让人意想不到的是，眼前的山（江崖：即下摆底部中缝处彩条），哪有半点雄伟之势？几被浩瀚的大海所淹没潜入水中，更与经常能够见到的那种深深的立水烘托起的山峰大相径庭。而在江崖应该所处的水面位置，却被一座座瘦、皱、露、透的太湖奇石所占用。本应波涛汹涌的立水，却俨然一派波光粼粼的“平水”场面令人咋舌。然而，大家又都了解，在清代冠服制度中，凡帝、后礼服（衮服、朝袍、朝褂、朝裙上的）海水江崖均“平水”；凡吉服（龙袍、龙褂）皆“立水”的严格规定。毋庸置疑，在清代屈指可数的十位皇帝中，雍正、乾隆父子可谓最具艺术造诣的人。关于这一点，从雍、乾时期《清宫内务府造办处档案》中谕旨所言可见一斑。尤其是乾隆皇帝，档案记录中的他，并不像一国之君，却更像一个艺术总监。他不仅对各类艺术品的制作材料的特性与工艺流程稔熟、深谙其道，更是对装饰艺术与造型艺术有着独到的感悟与理解。那么，清高宗究竟要在这近乎‘平水’和瘦骨嶙峋的奇石装饰样式上表达些什么呢？而我们看到这瑶池仙境般的美景，又会联想到什么呢？其实，这里所生发的一切，都与“乾隆爷江南巡幸”有着千丝万缕的联系。翻开历史的一页，乾隆皇帝的多次江南出行巡幸。在那期间的所见、所闻、所思、所想，可以说，几乎影响了他一生，始终左右着其宏伟的执政方略与远大的政治抱负。他心目中理想的江山社稷，就是他的南巡感悟和化作《皇朝礼器图》中的一张张图纸，（详见皇后龙袍各图）诠释出他企盼大清朝繁荣昌盛兴国安邦的诸多构思。他脑海中展现的山，并不是呆头呆脑、见棱见角的简单堆砌，而要像太湖石那般隽永、那样秀美和引人入胜。他内心所崇尚的江山社稷，就应该是风光旖旎繁花似锦的江南美景；是小桥流水、亭台楼阁、海晏河清；是百姓安居乐业歌舞升平；是流光溢彩的海市蜃楼……。难怪乾隆帝会将江南美景落户京城、搬进皇宫。这就更加说明，他试图将世上一切美好都囊括在大清江山和这尺素（龙袍）之间的良苦用心……从而全面、系统地完善、构筑起庞大的清代冠服制度体系。这些清楚明了地告诉我们，清高宗所要表达的正是“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取之诸乾坤”的治国理念；他所追求的就是国泰民安的太平盛世；他脑子里所想的也一定是大清江山子孙永葆……。这些统统通过如此浪漫的装饰手法，都被清高宗那细腻、准确地艺术表现力和感染力，淋漓尽致地发挥到极致，令人拍案叫绝。北京故宫博物院 房宏俊